МозгоНавигатор: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Куем своими руками «топор викинга»

18.11.2015 в ¡ - Это Интересно!, ʘ - Новичкам, Креативные самоделки, Подарки, Самоделные инструменты

Перевел SaorY для mozgochiny.ru

Приветствую, мозгоремесленники! Данное руководство — это результат нескольких лет моих изысканий в области ковки, и из него вы узнаете, как своими руками выковать настоящий топор викинга.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Исследовать исторические способы ковки «топоров викингов» я начал в 2010 году, и конечной целью этих мозгоисследований было желание создать учебный диск, следуя рекомендациям которого, кузнец среднего уровня мог бы выковать такой топор. При подготовке этого пособия я создал около 40 топоров, для того, чтобы опробовать различные способы ассиметричной ковки. Я хотел найти метод, который лучше всего подходит для создания моего «идеального» топора, с довольно простым списком характеристик:

— толстый обух и тонкие, симметричные щеки
— длинные лангеты (заостренные выступы по краям щек)
— скрытый внутренний сварной шов
— относительно короткая окружность проушины симметричной формы
— прочный сварной шов, выдерживающий последующую поперечную ковку при формировании профиля топора

Кроме этого, я хотел выковать мозготопор настолько завершенным, насколько это возможно, используя при этом базовые техники кузнечного дела, распространенные в эпоху викингов (особенно прокатка и чеканка). И остановился я на ассиметричном варианте классической техники ковки симметричного топора, которая, по моему мнению, часто применялась в 18 веке.

 

 

Шаг 1: Заготовка с приваренной ручкой

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Топор данного мозгопособия будет создаваться из пластины мягкой горячекатаной стали размером 1.9х6.35х11.4см и весом 1070гр. Полагаю, выбранная мной заготовка достоверна, и подобную вполне мог использовать кузнец эпохи викингов.

Обращаю ваше внимание на карточку с нанесенной сеткой со стороной ячейки в 2.5см.

Одна сторона заготовки поделки имеет скос в 7 градусов. Эта скошенная сторону, которая позднее станет клинком топора, разрезана вдоль по середине пилой или зубилом на глубину 1.2см для вставки высокоуглеродистого лезвия. К скошенной стороне приварен 50см-й пруток сечением 1.5см с обозначенными сторонами — левая и правая (у меня такие ручки многоразовые с приваренными буквами Л и П). Это важный момент, так как необходимо знать какой стороной размещать заготовку в пламени (особенно, какое место ставить под поток фурмы). На мой взгляд, подобная приваренная ручка — это последнее слово в кузнечном деле для контроля заготовки.

 

 

Шаг 2: Вытяжка хвостовика под проушину

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Свободный конец заготовки (справа) , по длине примерно в половину самой заготовки, вытягивается в прямоугольник хвостовика размером 1.5х4.1х12см. Сторона с приваренной ручкой (слева) «отгибается» к низу относительно исходной вертикали по которой вытянут хвостовик (по бокам мозгоклинка следует оставить немного некованого материала, чтобы впоследствии избежать сужения).

 

 

Шаг 3: Схема формирования проушины

 

kuem-svoimi-rukami-topor-vikinga4

Вышепредставленая схема будет полезна в понимании последовательности действий, необходимых для формирования проушины топора. На рисунках видно, как край заготовки вытягивается в будущую проушину. В последующих шагах этого мозгоруководства будут ссылки на эти пять рисунков.

 

 

 

Шаг 4: Скос конца хвостовика (формирование «сварного» замка)

 

kuem-svoimi-rukami-topor-vikinga5

 

kuem-svoimi-rukami-topor-vikinga6

Концу хвостовика самоделки придается прямоугольная форма и затем немного скашивается, как на рис. 1. Я привык формировать проушину отгибая и соединяя хвостовик, когда его конец находится справа. Делаю это стандартным способом, являющимся ценной частью моего тех.процесса — т.е. я знаю, какой стороной шов сталкивается с потоком фурмы, когда эта часть помещена в жар. Сам хвостовик скручивается внутрь той стороной, которая имеет острый края скоса, такая скошенная форма шва — важный момент кузнечной сварки. И, соответственно, острый край скошенного хвостовика сковывается на правой стороне мозготопора.

 

 

Шаг 5: Разметка хвостовика под чеканку углублений проушины

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

kuem-svoimi-rukami-topor-vikinga10

После формирования скоса хвостовика он обмеряется и размечается под последующую чеканку пазов, необходимую для получения проушины. Процесс чеканки, который последует далее, является наиболее ответственным шагом в создании проушины отличного топора и должен быть выполнен предельно точно для получения симметричности.

Начиная от острого края скоса, на верней грани хвостовика размечаем четыре линии (как показано выше на первом фото) по размерам, приведенными на рис. 2 из Шага:3.

Верхняя (узкая) мозгогрань размечена так, что линии можно спроецировать вниз по обеим, левой и правой, сторонам хвостовика. Крайние линии проецируются вниз, образуя небольшой прямоугольник, по правой стороне (второе вышепредставленое фото). Эта правая сторона формирует внутреннюю часть проушины топора, а при совмещении образует кованый шов. Две средние линии проецируются вниз по левой стороне хвостовика (третье фото), которая формирует внешнюю поверхность проушины. Расчеканенное пространство между средними линиями образует заднюю часть обуха.

Все четыре линии по бокам хвостовика, для того, чтоб были видны, когда хвостовик нагрет для чеканки паза, пробиты многократными ударами кернера (четвертое фото).

 

 

Шаг 6:Чеканка паза хвостовика для разграничения частей проушины

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

На данном этапе хвостовик разогревается и протягивается поочередно с обеих сторон, как показано на рис.3 Шага:3. Когда я осуществляю чеканку на механическом молоте, то использую стальной стержень диаметром около 6мм. А когда делаю пазы кузнечным мозгомолотом, то использую обычное зубило подходящего размера.

На фото можно заметить, что хвостовик поделки по средним линиям был пробит примерно на 6мм меньше, чем по крайним. Это предотвратит расширение задней части обуха, который будет формироваться позднее, при ковке проушины, и позволит получить отличную (для меня) форму готового топора.

 

 

Шаг 7: Скос расчеканенных пазов

 

kuem-svoimi-rukami-topor-vikinga14

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

После первой протяжки одна кромка каждого из пазов скашивается ручным молотом по направлению к щекам мозгопроушины, как показано на рис.4 Шага: 3. Это позволит избежать ненужных спаек при протяжке щек проушины.

 

 

Шаг 8: Протяжка щек и формирование их профиля

 

kuem-svoimi-rukami-topor-vikinga16

 

kuem-svoimi-rukami-topor-vikinga17

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Щеки проушины протягиваются по толщине и во всех направлениях до формирования выступов, характерных для топоров эпохи викингов ( результат должен быть как на рис.5 Шага: 3). Это достигается многочисленными проходами на краю наковальни клиновым молотом, как показано на фото.

Протяжка чередуется с выравниванием для получения ровной поверхности мозгощек. После того как достигнуты нужные толщину и ширину (примерно 6мм и 6.5см соответственно), щеки обмеряются и выравниваются до одинакового размера небольшими коррекционными протяжками. Очень важно добиться симметричности проушины, в которой при ее замыкании совпадают края кованного шва.

 

 

Шаг 9: Осадка краев швов проушины для получения «бесшовного» соединения

 

kuem-svoimi-rukami-topor-vikinga21

 

kuem-svoimi-rukami-topor-vikinga22

 

kuem-svoimi-rukami-topor-vikinga23

Когда процесс протяжки проушины завершен, кромки внутренних выступов осаживаются, обеспечивая тем самым плавность соединения мозгопроушины при ее сковке. Делается это протяжкой внутренних кромок проушины, зажав перед этим сам топор в тисках.

 

 

Шаг 10: Сгибание проушины для сковки

 

kuem-svoimi-rukami-topor-vikinga24

 

kuem-svoimi-rukami-topor-vikinga25

 

kuem-svoimi-rukami-topor-vikinga26

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

На данном этапе проушина самоделки сгибается на роге наковальни легкими и равномерными ударами. Процесс сгибания необходимо проводить аккуратно, с большим количеством корректирующих действий, чтобы проушина закрылась симметрично, с ровными щеками и совпадающими краями кованного шва. Аккуратность действий еще необходима для того, чтобы не допустить образования плотных складок внутри проушины мозгообуха.

 

 

Шаг 11: Кованная сварка проушины

 

kuem-svoimi-rukami-topor-vikinga29

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

Теперь согнутая проушина готова к сковке. Весь топор погружается в большое, чистое пламя (я использую уголь), продуваемое хорошим потоком воздуха. Уголь у меня находится внутри подковообразного кирпичного бортика высотой примерно 20см, размещенного вокруг очага. Для равномерного нагрева места соединения мозгопроушины с обеих сторон необходимо подставлять под поток большую часть топора (которая приварена к ручке) до тех пор, пока он не разогреется до нужной для ковки температуры. Нагретый до оранжевого цвета топор периодически посыпается бурой (предпочтительно безводной). Для того чтобы окончательно сковать проушину потребуется примерно 5-6 нагреваний , включая и сглаживание скоса. Для большей уверенности в полной сковке обеих сторон поделки сделайте больше циклов нагрева/ковки.

Если острая кромка скоса не достаточно прокована, то она зачастую отслаивается, особенно по углам, где лезвие выковано тоньше. Шов внутри проушины должен быть прокован очень хорошо, чтобы выдержать насаживание на сердечник.

Представленные ролики показывают процесс сковки практически в реальном времени (на втором видео более крупный план). Этот этап мозгоковки мой любимый.

Обращаю ваше внимание, что во время завершающей части ковки горловина топора куется уже и тоньше с помощью достаточно округлого молота на основании рога наковальни (не показано). При окончании ковки горловины старайтесь не повредить новоиспеченный шов тяжелыми ударами или чрезмерно долгой поперечной ковкой. Постоянно чередуйте несколько поперечных ударов с плоскими, сковывающими ударами, чтобы обеспечить целостность кованого соединения.

 

 

Шаг 12: Формирование внутренней части проушины на сердечнике

 

kuem-svoimi-rukami-topor-vikinga32

После того как проушина скована, на сердечнике ей придается нужная мозгоформа. Я для этого использую один и тот же сердечник на протяжении последних пары лет для всех моих топоров, который имеет «щитообразную» форму, его длина 24см, длина окружности тонкого конца 7.6см, а большого — 11.5см. В боковом сечении сердечник сужается с 4.3см до 3см по всей его длине. Важный момент, при выправке проушины не нужно вгонять с силой сердечник (это может привести к ее разрыву), предпочтительней придавать ей форму и расширять насаживая сам топор на сердечник. Во время этой работы щеки проушины могут расширяться очень быстро — особенно когда процесс почти окончен. И еще важная деталь, желательно не полностью протаскивать сердечник сквозь проушину самоделки, а оставить некоторое расстояние для финишной ковки, так чтобы проушина удерживалась на сердечнике до самого окончания процесса.

 

 

Шаг 13: Формирование выступов

 

kuem-svoimi-rukami-topor-vikinga33

 

kuem-svoimi-rukami-topor-vikinga34

Выступы (те что снизу и сверху щек) формируются бойком легкого молота, как показано на фото. После того как выступы сделаны, их края прогнуты и разведены относительно проушины, поэтому они требуют постоянной оправки на мозгосердечнике.

 

 

Шаг 14: Формирование лезвия топора

Когда ковка проушины полностью закончена, от топора отрезается ручка и начинается процесс вковки лезвия. Топор при этом удерживается за проушину с помощью щипцов. Кромка клинка, в которую добавляется лезвие, доводится до толщины 1см, а верхняя и нижняя грани клинка выковываются под прямым углом. Передняя мозгокромка, которая прорезана на 1.2 см вглубь еще при создании заготовки, сейчас проковывается заостренным зубилом. То есть разрезу придается конусность, при этом ширина конусной секции становится примерно 1.9 — 2.3см. Затем все нагревается и раскрывается зубилом для вставки лезвия.

 

 

Шаг 15: Вковка лезвия из высокоуглеродистой стали

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Для лезвия я выбрал 1075 сталь, с размерами 0.8х2.5см в поперечнике и на 2.5см длиннее углубления в клинке. На этой заготовке лезвия проковывается один край, оставляя не тронутой полосу шириной примерно 1см, затем на этом прокованном заостренном крае делаются зарубки, чтобы он лучше держался в топоре после вставки.

 

 

Шаг 16: Вставка высокоуглеродистого лезвия в топор

 

kuem-svoimi-rukami-topor-vikinga36

 

kuem-svoimi-rukami-topor-vikinga37

 

kuem-svoimi-rukami-topor-vikinga38

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Для вставки холодного, зазубренного лезвия в раскаленный мозготопор необходимо поставить это лезвие на наковальню или тяжелый стол и насадить на него топор. Затем нужно незамедлительно расплющить бока разреза, сковывая их с лезвием. Все это должно быть сделано очень быстро, чтобы мелкие зазубрины уцелели при насадке раскаленного разреза. Лишний концы лезвия я отрезал заподлицо с клинком топора, тем самым облегчив дальнейшие действия с топором в горне.

 

 

Шаг 17: Сковка лезвия с топором

 

kuem-svoimi-rukami-topor-vikinga41

 

kuem-svoimi-rukami-topor-vikinga42

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

На данном этапе к топору снова приваривается ручка — на этот раз к задней части обуха — для последующих операций с лезвием. Отметки «Право» и «Лево» на ручке позволяют правильно чередовать ковочные проходы по обеим сторонам лезвия. Для дальнейшей сковки снова подготавливается горн — вычищается шлак, а после этого мозготопор полностью погружается в угольное пламя, как это было с проушиной. Лезвие своего топора я проковывал за 6 проходов, во время которых поочередно проходил по правой и левой сторонам шва. Первые проходы осуществляются у основания разреза, а последующие все ближе к его наружному краю, до тех пор, пока кромки разреза не смешаются с материалом лезвия.

 

 

Шаг 18: Финишная проковка клинка по толщине и профилю

 

kuem-svoimi-rukami-topor-vikinga44

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

kuem-svoimi-rukami-topor-vikinga47

Завершив сковку лезвия клинок нормализуется не менее двух раз, чтобы закрепить шов перед финишной ковкой клинка, которая осуществляется бережной проковкой и протяжкой до необходимой толщины. Я часто разбрызгиваю воду по наковальне для удаления окалины с раскаленного топора, тем самым снижая ржавление клинка. Во время этого процесса верхняя и нижняя грани профилей проковываются сохраняя чистые изгибы. На четвертом фото показано положение кованного шва проушины поделки на топоре.

После этого топор нормализуется, закаливается и затачивается. Основательная нормализация (я нормализовал топор три раза) поможет сохранить лезвие от скручивания при охлаждении. Мои топоры обычно имеют длину кромки 16.5 — 19см и после заточки весят около 750гр.

 

 

Шаг 19: Несколько моих топоров

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

kuem-svoimi-rukami-topor-vikinga52

 

На фото этого шага представлены несколько из более чем ста топоров, выкованным мной в течение последних 4 лет. Их я продаю через свой мозгосайт, на котором есть также список моих уроков, и в моем магазинчике. А в мое блоге описан опыт моего преподавания и исследований в области древних кузнечных техник.

*********************

И напоследок хотел бы сказать, что целью вышеописанной работы было создание идеального топора на основе некоторых самых великолепных артефактов, сохранившихся с эпохи викингов. Однако стоит сказать, что многие исторические топоры были выкованы как повседневные инструменты или оружие без четких геометрических форм и законченности, какие мы привыкли видеть у промышленных изделий. Топоры, такие как эти, можно сделать путем упущения или изменения нескольких шагов описанной здесь техники, а также упрощая геометрические формы. И конечно же, много топоров разнообразных форм можно получить используя различные заготовки и пропорции при ковке.

На этом мое мозгоруководство кончается, надеюсь было интересно и полезно!

(A-z Source)


  • RSS
  • Facebook
  • LiveJournal
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Мой Мир
  • В закладки Google
  • Blogger
  • Twitter

6 ответов на Куем своими руками «топор викинга»

  1. Просто АС!!! Автор, очень жду статей про подобные изделия(ножи, топоры, алебарды, и тд). Ваши изделия думаю не плохо покупались бы на ebay, стоит попробовать.

  2. Просветите меня. Белая коробочка с квадратами возле заготовки на фото, она для чего? что показывает?

  3. Красивая работа, но в домашних условиях практически не реализуемая. Остается только завидовать или организовывать специальную мастерскую.

    • Согласен, чтобы такое сделать нужно вложится не только в оборудование но и вагон приспособ, проще заработать чем владееш и купить. Болгарин делает не хуже любые стили из низкоуглеродки за 50$, есть пакистанец который из дамаска делает, а это в разы сложнее, где куют около 120-180 слоев и просит 100$)))) У янка ценник по нашим меркам заоблачные, но так он оценивает свой труд + вагон помошников.

Прокомментировать

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *