3667 
~3.5 мин
Шаг третий. Лазерный
Вообще то, в Интернет полно качественных и подробных инструкций по домашнему превращению обычных лазерных указок и тому подобного в настоящих боевых… хм, бластеров. Поэтому, автор решил предоставить судить о проделанной работе не по словам, а по делам изображениями с пошаговой иллюстрацией процесса.
Примечание переводчика: инструкций действительно просто по горло, начиная от того как из лазерной указки сделать лазер, способный распилить линкор поджечь спичку и заканчивая установками на органических красителях мощностью по пару сотен Ватт и размером с гараж.
Несмотря на то, что в приводах разных производителей лазерные блоки выглядят по разному, их разборка с целью извлечения лазерных диодов в целом несложна. Однако, она требует значительной аккуратности и внимания. Осмотрите модуль и найдите светодиоды (как на изображениях). В конструкции их два – инфракрасных и красный видимого спектра свечения.
Примечание переводчика: в DVD – ROM и CD – ROM приводах как правило, используется по одному диоду красного или синего свечения видимого диапазона. В то же время DVD – R и DVD – RW приводы оборудованы двумя лазерными диодами: для записи DVD – красный диод видимого диапазона и инфракрасный светодиод – для записи CD. Настоятельно не рекомендуется использование инфракрасных светодиодов именно по причине невидимости генерируемых ими лучей и высокой мощности – можно ослепнуть даже от отраженного луча.
Светодиоды размещены в обвязке из неодимовых магнитов и оптических элементов, которые вполне можно будет использовать в последующих мозгопроектах.
Теперь, отпаяйте от светодиодов штатные шлейфы питания. Светодиоды хрупки и боятся ударов, так что после извлечения обращайтесь с ними аккуратнее.
Теперь, вам предстоит определить, какой из извлеченных светодиодов вам необходим. Это просто – при помощи полуторавольтовой батарейки определите светодиод красного видимого спектра. Надеюсь, про требования безопасности напоминать вам не стоит.
В завершение, поместите светодиод к корпус, аккуратно запрессовав его при помощи тисков. Подпаяйте провода, по которым будет производится питания.
Примечание переводчика: примененный в конструкции корпус для светодиода, также широко использующийся в конструкциях других авторов, по сути представляет собой радиатор для отвода тепла от диода. Таким образом, нет смысла покупать данный элемент за 5-25 долларов, а проще изготовить его из банального радиатора для мощных транзисторов или диодов.
Шаг 4. Помеханизируем…
В качестве основы для всей конструкции автор использовал кусок МДФ – плиты размером чуть больше, чем блок позиционирования лазерной головки, который вы извлекли из DVD – донора. Именно на него будут крепится оси Х и Y нашего станочка. Как вы видите на изображении, для размещения привода оси Y автор использовал несколько длинных проставок, одетых на болты крепления. Однако, по его и моему глубокому убеждению, несколько гаек и шайб будут работать ни капли не хуже.
В принципе, конкретные размеры деталей особого значения не играют, однако необходимо помнить, что приводы осей должны быть строго перпендикулярны друг-другу.
На бывший модуль крепления лазерных диодов при помощи дуговой сварки клея крепим рабочую поверхность для обрабатываемых деталей.
Материал в принципе не имеет значения, он должен быть легким и ровным. Опять же, зеркальные поверхности лучше не использовать. Автор использовал небольшую пластину из оргстекла, к которой потом приклеил вырезанный из корпуса того-же усопшего DVD привода металлическую пластину. Поверхность получилась ровной, а вся конструкция – прочной. Кроме того, появилась возможность крепить обрабатываемый материал при помощи небольших магнитов.
Для крепления привода оси Х автор использовал П-образный алюминиевый профиль, который тихо-мирно ждал своего часа в его запасниках.
Впрочем, как закрепить привод – зависит только от вас, лишь бы была обеспечена прочность и жесткость конструкции. Высоту размещения привода оси Х и длины крепежного профиля рассчитывайте в зависимости от желаемого материала обработки. Например, автор использовал отрезки П-образного длиной 7.5 Дюйма (190 миллиметров). Таким образом, автор получил возможность обрабатывать заготовки толщиной до 50 Миллиметров толщиной.
Важно учесть, что крепежные отверстия основаниях осей не симметричны. Перпендикулярность осей проще всего обеспечивать при помощи угольника, измеряя расстояние между линейными направляющими и поверхностью основания.
Место размещения привода оси Х зависит также от размеров крепления лазера и должно обеспечивать центральное положение точки фокуса при среднем положении привода оси Y.
Автор не стал мудрить с креплением лазера, изготовив его из куска пластика и зажима для труб. Использование трубного зажима упрощает фокусировку лазера, позволяя менять ее простым перемещением лазерного модуля вверх и вниз.
Опять же, размер деталей особого значения не имеет, и зависит исключительно от вашего конструкторского гения воображения, при условии, что оси перпендикулярны. Единственное, что вам необходимо учитывать при монтаже конструкции – это центральное положение точки фокуса лазера при средних положениях приводов осей.
Итак, наш координатный стол и инструмент для обработки готов. Дело за управлением.
Часть первая и часть 3 (заключительная).
#Pocket-laser-engraver(A-Z )
