2711 
~14 мин
Сегодня речь пойдет о проводке, а именно об основных принципах электромонтажных работ.
Основой всех строительных работ после постройки стен, крыши или перед капитальным ремонтом - это правильный монтаж электропроводки.
Данная статья не претендует на истинность, не заставляет делать именно так, а не иначе, и ничего вам не навязывает, дорогой Мозгочин. Все в ваших руках и вы можете сделать у себя электропроводку так, как вам понадобится и понравится.
Для того, чтобы сделать проводку своими руками нужно иметь необходимые знания и оборудование. Оборудование можно приобрести, а вот относительно знаний мы поговорим ниже.
Схема проводки
В большинстве случаев схема электропроводки составляется хозяином строительства произвольно. Проще говоря «от балды». И как правило, когда над головой у него стоят мастера пришедшие выполнять эту работу. Составление схемы выглядит следующим образом: с помощью мелка или кусочка кирпича на стенах рисуют места расположения розеток и выключателей. Выключатели возле дверей, а розетки по углам комнат. Думаю, такая ситуация вам знакома. Смею вас огорчить, она в корне не верная. После окончания строительных работ розетки оказываются за мебелью, а выключатели за открытой дверью, что согласитесь не очень удобно. О качестве исполнения электропроводки можно судить по количеству электрических удлинителей и тройников применяемых в жилье после окончания строительных работ и сдачи объекта в эксплуатацию. Поэтому схему электропроводки с указанием места размещения розеток, выключателей, соединительных коробок нужно подготовить заранее. Также необходимо рассчитать необходимую нагрузку, сечение провода и разделить потребителей на группы. Должно быть, как минимум две группы потребителей, то есть два контура: один это освещение, а другой это розетки. Лучше, если такие два контура будут находится отдельно в каждом помещение в доме. Кроме того, каждый мощный электроприбор: духовка, электроплита или бойлер должны иметь отдельное подключение со своим автоматом. Обязательно нужно согласовать эту схему с расположением в помещении труб отопления, водопровода и газа, будущей расстановки мебели, места стационарных бытовых электроприборов. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ставить розетку ближе 50 см от различных труб. Розетка может располагаться на той высоте от пола, которая вам больше подходит. В большинстве случаев это 30-40 см от пола.
Но обязательно учитывайте толщину стяжки и будущего покрытия пола. Если вы сомневаетесь ставить здесь розетку или нет… Ставьте, лучше пусть будет лишняя розетка, чем ее не будет в необходимом месте. Ведь расстановка мебели в квартире может изменится в любой момент. Поговорим о требованиях к выключателям. Выключатель должен располагаться на расстоянии 90-95 см от пола и 15 см от дверного проема возле двери в комнату и обязательно со стороны дверной ручки.
Расположение выключателей должно быть таким, чтобы было понятно, какой выключателей за какой контур освещения отвечает. В выключенном положении у выключателя должна выступать верхняя часть, а во включённом нижняя.
Два одноклавишных выключателя всегда будут лучше одного двухклавишного, но это требование не относится к выключателям для люстры.
Распределительный щит должен быть расположен в доступном, сухом месте, желательно возле входной двери на высоте не более 170 см от пола.
Ни в коем случае не в ванной или кладовой, тем более не в платяном шкафу. Возле него не должно быть никаких соединений санитарно-технических коммуникаций.
Выбор провода
Провод должен иметь жили с различным цветом изоляции. Поэтому нужно брать весь провод одного производителя с одинаковой цветовой гаммой жил. Для проводки лучше всего использовать моножильный медный провод марки ВВГ плоский в двойной изоляции.
Лучше с дополнительными буквами «НГ», что означают не горючий. Обязательно покупайте провод с маркировкой проверенных и известных заводов изготовителей. Требуйте у продавца при покупки сертификат качества. Не берите провод без маркировки, неизвестного происхождения, даже если он намного дешевле. Проводка в доме делается не на один год и здесь нельзя экономить. Не используйте алюминиевые провода. При одинаковом сечении медный провод выдерживает мощность в 1,5 раза больше, чем алюминиевый, а при нынешнем наполнении жилищ бытовой техникой - это очень актуально. Кроме того, медный провод более долговечен, прочный, менее подвержен коррозии, чем алюминиевый. А сейчас внимание! Для капитальной проводки нельзя использовать многожильный, мягкий провод марок ПВС (с двойной изоляцией, круглый) и ШВВП.
Они используются в основном только для удлинителей. У такого провода сопротивлении больше, а электропроводность ниже чем у одножильного, поэтому он нагревается сильнее под нагрузкой. Хотя он мягкий и его прокладывать при изготовлении проводки легче, чем и пользуются мастера электромонтажники. Не используйте для устройств электропроводки в квартире или в доме одновременно провода различных марок и из различных материалов. Сейчас еще раз попрошу внимания. ЗАПОМНИТЕ одно из основных правил по подбору сечения провода, чтобы провод не нагревался. 1 кв. мм сечения провода должен нести суммарный ток не более 9 А. То есть таким кабелем можно подключить приборы мощностью не более 2 кВт. То есть 1 электрочайник. Исходя их этого должен применяться следующий кабель с сечением одной жилы в соответствии с защитными автоматами.
Для освещения 1,5 кв. мм – автомат (АВ) 10А. Розетки в комнатах 2,5 кв. мм – АВ 16А. Электродуховка 4,0 кв. мм – АВ 25А. Электроплита 6,0 кв. мм – АВ 32А. И еще одно. Если вы планируете ставить розетки с заземлением и у вас есть в наличии оборудованный по всем правилам контур заземления, тогда для розеток нужно использовать трехжильный медный кабель. Современные правила организации электропроводки требуют установки розеток только с заземлением. Но не ставьте розетки с заземлением, если проводка двухжильная без провода заземления – это может сбить с толку потребителя и он может подумать, что розетка защищена заземлением и горько поплатится за это.
Выбор оборудования
При покупке розеток и выключателей обратите внимание на их качество и наличие маркировки о выдерживаемой мощности. Не покупайте очень дешевых и очень дорогих. Берите среднюю ценовую категорию. По моему мнению разница в цене не покрывает разницу в качестве. Покупайте к ним установочные коробки, подразетники соответствующего размера и качества. Все импортные розетки и выключатели преднозначены для установочных коробок евростандарта диаметром 68 мм. Если планируете делать панельную планку из розеток и выключателей, тогда подразетники должны иметь по бокам специальные выступы для соединения их между собой на определенном расстоянии. Автоматические выключатели и другое оборудование для распределенительного щита покупайте только хорошо известных и проверяных брендов. Здесь деньги экономить не стоит.
Монтаж электропроводки. Прокладка провода
В домах со стенами из дерева проводку делают только наружной. Если нужно сделать внутреннюю, то тогда только в металлической трубе. Розетки, выключатели и распределительные коробки в деревянном доме можно ставить только наружные.
Если необходимо поставить внутренние, тогда также только в специальных установочных коробках для деревянных конструкций. Все места соединения проводов должны находится только снаружи стен. В кирпичном доме проводка может быть как внутренней так и наружной. Возле горючих конструкций из пластика или дерева, для защиты провода используется металлический кабель канал. Для защиты провода внутри стен используют пластмассовую гофру.
А по готовым стенам снаружи пластмассовый короб. Для внутренней прокладки провода используют два способа.
Первый – на голый кирпич под штукатурку сверху по стенам. Второй – с вырезанием канавки, штробы в стене, куда помещается проводка. Такая процедура уже проводится по готовым стенам. Чтобы избежать повреждения провода при дальнейших работах провод должен быть полностью утоплен в углубление штробы без выступов.
Для вырезания штробы используют различное оборудование от болгарки с алмазным диском до перфоратора и специального штробореза. Особенно важно то, что по существующим стандартам провод должен прокладываться только вертикально или горизонтально, и только с прямыми углами. Его нельзя прокладывать как попало по всему помещению. Вертикальные участки проводов не должны проходить ближе, чем на 10-15 см к углам помещения, а также оконным и дверным проемам.
Провода прокладываются не пучком, их нельзя связывать вместе. Каждый должен быть отдельно с расстоянием не менее 3 мм между ними. Потому что в пучке провода имеют меньше возможности теплоотдачи и могут перегреватся. Также не должно быть пересечения проводов между собой. Провод от каждой розетки или выключателя должен идти вертикально вверх к потолку. Затем на расстоянии от 10-25 см от потолка, в зависимости от того, какой толщины будет потолок: «штукатурка», натяжной, гипсокарторный. Ставится распределительная коробка и формируется горизонтально по полу и потолку канал проводов. При необходимости горизонтальный участок можно проложить на потолке, под полом или горизонтально по полу, но не ниже 10-25 см от уровня пола. Такие нормы существуют для того, чтобы после покрытия проводов облицовачными материалами, вы в любой момент знали, где они проходят. Нарушение такой нормы может привести к повреждению проводки и трагическим последствиям. Если вы решите повесить, например, картину на стену или карниз на окно, то вы будете точно знать, что над розеткой или выключателем до потолка, а также на расстоянии от потолка около 10-25 см сверлить отверстие НЕЛЬЗЯ! А во всех других местах это можно сделать безопасно. В местах соединений, розетка, коробка обязательно нужно оставить провод длиной не менее 25 см.
Выбор элементов крепления провода к стене сегодня достаточно разнообразный. Одинарный провод наилучше укреплять с помощью крепления «елочка». Оно имеет различные формы и размеры. Нужно просверлить отверстие в стене, лучше всего не в растворе, а в кирпиче. Надеть эту «елочку» на провод и вставить в отверстие. Провод закреплен. Для монтажа металического, пластикового рукова с проводом тоже существуют разнообразные крепления. При выводе проводов к распределительному щиту их нужно обязательно промаркировать, приклеить малярный скотч с указанием куда именно идет этот провод.
Соединение проводов
ВНИМАНИЕ! Важный момент. Провода преднозначеные для освещения и розеток сечением от 1,5 до 2,5 кв. мм можно разрезать, соединять и делать от них отвлетвения.
Провод же преднозначеный для питания электроплит, проточных нагревателей, то есть для питания мощных электроприборов сечением от 4,0 кв. мм и выше нельзя разрезать, соединять и делать отвлетвения.
Этот провод должен быть цельным и идти напрямую от щита до прибора. Кроме того, на каждый такой прибор нужно ставить отдельный автомат в щите. Это правило ни в коем случае нельзя нарушать. Порядок соединения проводов в каждом случае отличается в зависимости от того, какие потребителя подходят к каждой конкретной коробке. Но существует одно железное правило, которое тоже ни в коем случае нельзя нарушать. ВНИМАНИЕ! На разрыв к автомату или выключателю должен подключаться провод с фазой, а не с нулем. Чтобы при выключенном автомате или выключателе на прибор не шла фаза.
Соединение проводов должно быть надежным, безопасным и долговечным. Простая скрутка запрещена правилами устройства электроустановок, как бы не была она качественно сделана, со временем провода окисляются, контакт ослабевает, нагревается и может привести к возгоранию. Скрутка меди с алюминием тоже запрещена. Потому что это гарантия огромных проблем в будущем. Сейчас поговорим о способах соединения проводов. Первый способ – это сварка проводов сварочным инвертором.
Сначала делается скрутка, а затем ее конец соединяется сваркой, но не у всех дома есть такой сварочный аппарат. Второй способ – это опресовка.
Специальные гильзы определенного размера продаются в магазине, надеваются на соединяемые провода и с помощью специальных пресс-клещей запресовываются в гильзу.
Но не у всех опять есть такие клещи, а стоят самые простые из них около двадцати долларов. Третий способ – это пайка. Скрутку проводов можно спаять при помощи паяльника мощностью минимально 100 Вт, добавив олово или припой.
Главное не перегреть провода в месте пайки, чтобы не расплавилась изоляция. Этот способ более доступен в домашних условиях при наличии определенных навыков. После всех этих способов соединение проводов нужно заизолировать термоусадкой или изолентой.
Все перечисленные виды соединений надежные, но они не разборные, трудоемкие и уже устарели. Кроме всего прочего для их выполнения нужно наличие специального оборудования, а монтажники за такие соединения выставляют цену по дороже. Поэтому здесь хочу сказать очень важное замечание, а именно почему нет необходимости использовать в доме или квартире такие соединения проводов, как сварка, опресовка или спайка.
Потому что любой из современных самозажемных клемников производства фирмы WAGO, а не китайских подделок, спокойно выдерживает ток, который используется в жилом помещении. Кроме того, для такого соединения не требуется никакого дополнительного инструмента и изоляции. Каждый может соединить провода с помощью клемника своими руками, а при необходимости можно легко изменить схему.
Ведь соединение с помощью клемников разборное. Опять попрошу внимание! Это очень и очень важно. В современной электропроводке кабель сечением до 2,5 кв. мм нужно соединять только с помощью клеммных зажимов и использовать для них автоматы не выше 16А, а кабель от 4,0 кв. мм и выше, как вы помните, вообще нельзя соединять. Его нужно вести целым от распределительного щита к прибору.
Проверка выполненной электропроводки.
Обязательно после проведенного электромонтажа нужно еще раз проверить правильность соединения и подключения всех проводов визуально. Можно проверить их и с помощью прибора. Для такой проверки есть в продаже специальные приборы и это не тестер, но стоят они не дешево. Поэтому покупать такой прибор для дома нет смысла. Легче сделать самостоятельную проверку, потратив лишний час или два. При выявлении ошибок, а такое бывает, нужно конечно их исправить.
Сборка и установка распределительного щита (распредщита)
Главное, что должно быть в щите это счетчик и автоматические выключатели. Один общий и несколько по группа потребителей. Все остальное оборудованование, а именно: УЗО, диффавтомат, реле напряжения и др. желательно поставить, чтобы обезопасить жизнь домочатцев и целесность подключенных электроприборов.
Главный автомат нужен для того, чтобы обесточить всю квартиру одним движением. Диффавтомат нужен, чтобы сделать это же действие автоматически. Устройство защитного отключения (УЗО) срабатывает если в сети, к которой оно подключено появлятся диффиринциальный ток утечки.
Когда повреждена изоляция, пробивает на корпус нагревательный тен или другой элемент. При прикосновении человека к поврежденным проводам или не изолированным частям оборудования УЗО моминтально отключит питание сети. Запомните, что УЗО не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания (КЗ). Вот по этому УЗО всегда подключают последовательно с автоматом. Работают эти два устройства так сказать в паре: одно защищает от утечек тока, другое от перегрузок и КЗ.
Если включить УЗО без автомата и соединить фазу и ноль, получив КЗ, то УЗО не сработает, а проводка если нет других устройств защиты сгорит вместе с УЗО.
Дифферинциальный автомат – это уникальное устройство, совмещающее в себе автоматический выключатель и УЗО. То есть дифференциальный автомат способен защитить проводку от КЗ и перегрузок, а также от возникновения утечек тока. Рекомендуется устанавливать УЗО или диффавтомат на каждый бытовой прибор высокой мощности.
Реле напряжения или УЗМ (устройство защиты многофункциональное) отключает электропитание при его выходе из установленного вами диапазона. Это реле устанавливают для защиты электроприборов включенных в сеть от скачков напряжения в этой сети.
Автоматический выключатель (АВ) должен быть точно рассчитан на нагрузку. Здесь нужно применять правило, что лучше поставить автомат меньшей мощности, чем большей. Чтобы раньше сработал автомат и отключил питание, чем перегрелся провод, случилось КЗ и загорелась проводка. Запомните, что автомат защищает не подключенный к нему электроприбор, а только провод, который питает этот электроприбор от перегрева. О том, каким автоматом нужно защищать кабель и с каким сечением уже говорилось выше. Главная ошибка состоит в том, что люди стараются поставить автоматы с большей мощностью, из-за чего сгорает проводка и выгорают квартиры. Провод не греется, если к нему подключен прибор соответствующей мощности. Поэтому ставить автомат по мощности выше от расчетной нет никакой необходимости. Автоматы есть различных категорий. Не будет вдаваться в подробности различия. Нужно только запомнить следующее. Для всех розеток в квартире нужно использовать автоматы с английской буквой «B». Для освещения можно использовать автоматы категории «B» и «С». Для всех остальных силовых приборов можно использовать автоматы категории «С». И опять внимание. Ни в коем случае нельзя ставить в квартире автоматы категории «D». Они предназначены для мощных станков и электродвигателей с большими пусковыми токами.
Установка подрозетников
Места под установку установочной коробки в кирпичной или бетонной стене можно высверлить с помощью перфоратора со специальной насадкой «коронкой» диаметров 70-75 мм.
В подрозетник заводится необходимый кабель. Подрозетники устанавливаются после проведения всех необходимых отделочных работ со стенами. Устанавливаем подрозетник на стену с полной и готовой отделкой. Это процесс простой. Отверстие для подрозетников в кирпичной или бетонной стене заполняется быстро застывающим раствором. Это может быть раствор строительного гипса.
Затем подрозетник или распредкоробку нужно вставить в отверстие, выровнять к поверхности стены и по горизонтали с помощью уровня, чтобы розетка не выступала из стены и не была перекошена в одну из сторон. В гипсокартоне отверстие для подрозетника вырезают специальной фрезой диаметром 68 мм и закрепляют с помощью боковых зажимов.
Монтаж розеток и выключателей
Здесь нет никаких особых премудростей. Нужно снять верхнюю крышку розетки или клавиши выключателя. Подсоединить провода к клеммам, предварительно обрезав их на длину не более 10 см.
Уложить провода на дно подрозетника. Вставить прибор в подрозетник до упора. Закрепить шурупами прибор к подрозетнику и зажать до упора болты в нишах по бокам, которые прижимают к подрозетнику специальные лапки-крепления. Затем установить крышку розетки или клавиши выключателя на место. После установки розеток, выключателей и щита, подаем напряжение на электропроводку и проверяем правильность работы всех розеток, выключателей и автоматов.
Выбор электромонтажника
Сделать электропроводку в доме можно самостоятельно своими руками, особенно человеку, который знает, что такое ноль и что такое фаза. Но здесь есть много различных нюансов, которые неправильно выполняют даже, так называемые специалисты в этом вопросе. Электромонтаж очень важный раздел работы, чтобы доверять его непрофессионалам. Если вы решили нанять электрика, поинтересуйтесь у него, как он планирует проводить работу и какой у него есть инструмент для этого. Настоящий электромонтажник имеет весь набор специального инструмента для проведения всех видов работ по устройству электропроводки, а если к вам пришли электрики, у которых один молоток на двоих и тот одолжен у соседа, тогда гоните их в шею. Спросите мастера, где он уже выполнял монтаж проводки и поинтересуйтесь результатами у хозяев. Потому какой он сделает заказ на расходные материалы, можно понять о его квалификации и сделать выводы. После начала монтажа внимательно следите за его работой исходя из рекомендаций о котором было рассказано в этой статье. Если вы хотите сделать сами электропроводку, то тоже руководствуйтесь этими правилами. Помните, что успешное выполнение электромонтажа зависит от аккуратности, внимательности и соблюдения инструкций. Правильно подбирайте провода, мощность автоматов и пробуйте делать своими руками качественный электромонтаж.
Спасибо за внимание и успехов вам в создании электропроводки в вашем доме.
(А-я Источник)
