Маска из Skyrim: холодное литье и патинирование своими руками

Доброго дня, мозгодрузья! Выполняя заказ по созданию своими руками маски жреца из Skyrim я никак не мог подобрать идеальный цвет для ее окрашивания под металл. Саму маску я планировал сделать в технике холодного литья, а затем придать ей реалистичный металлический вид. И чтобы найти решение я провел много экспериментов с разными металлами, используя при этом различные техники для получения патины и эффекта состаривания.

Литье зачастую считают затратным хобби, поэтому в этом мозгоруководстве я дам несколько советов о том, как минимизировать расходы на создание самоделки и еще поделюсь уникальными находками своих экспериментов, причем некоторые из них противоречат тем, о которых я читал или изучал на видео.

В моем #Skyrim-Dragon-Priest-Mask/">руководстве трехлетней давности я уже рассказывал, как своими руками создать маску с помощью смолы и стекловолокна, в этом же мозгоруководстве речь пойдет о создании маски путем холодного литья с эффектами состаривания и патины. И прошу вас БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМИ И СОБЛЮДАТЬ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ, так как многие используемые здесь вещества токсичны. Используйте средства защиты, а именно перчатки, респиратор, очки и т.д. при работе с ингредиентами для патинирования и литья, и конечно же соблюдайте главное правило самодельщика - не совершайте необдуманных, безрассудных действий.

Шаг 1: Подготовка мастер-модели

Я уже сделал мастер-модель маски с которой буду делать слепки, но есть несколько моментов требующих доработки. Некоторые поверхности недостаточно гладкие и плотные как хотелось бы, и чтобы исправить это, и получить качество как у самоделки мозгоруководства трехлетней давности, я использовал шпатлевочную смесь, наждачную бумагу и толстослойную грунтовку.

Если у вас нет чего-то подходящего для использования в качестве мастер-модели или хотите сделать такую же поделку, как и у меня, то ознакомьтесь с руководствами из моего профиля.

Шпатлевка используется здесь для заполнения глубоких неровностей или для наращивания некоторых поверхностей, а толстослойная грунтовка устраняет мелкие дефекты, такие как царапины, сколы и небольшие шероховатости. Для наведения нужной вам гладкости можно мокрую или сухую шлифовку наждачной бумагой.

Шаг 2: Изготовление молда

У меня был силикон для молдинга с истекшим сроком годности на два с половиной года, но все получилось нормально, хотя и потребовалось время на его разведение.

Я сделал наружный молд, который оптимален для этой маски, но если вы собираетесь лить что-то небольшое, например, статуэтку или маленькую скульптуру, то лучше сделать блочный молд или двойной молд. Опыт работы с такими молдами у меня имеется, но в сети просто огромное количество информации по созданию различных форм для литья.

Силикон готовится смешиванием по инструкции двух его составных компонентов, а затем наносится слоями, стараясь не оставлять тонких мест (желательно получить толщину 1см по всей поверхности). Для застывания силикона я оставил молд на 12 часов, но вы следуйте мозгоинструкции производителя.

Мой первый молд был слишком тонким и маски получались с искажениями, поэтому чтобы не затратно сделать его толще я использовал силиконовый герметик, который распределил так же как и обычный силикон для модлинга. Способ сработал отлично, и заставил меня задуматься, а стоит ли тратится на силикон для молдинга? Так или иначе, я получил прочный и толстый молд.

Перед выемкой мастер-модели или демолдингом следует сделать молду жесткий каркас, так силиконовый молд не будет деформироваться и искажать отливки. Лучше всего для этого использовать гипсовую ткань, например MOD Roc, которая смачивается водой и накладывается вручную. У меня такой не было, но было большое количество шпатлевки, поэтому свой молд я накрыл пищевой пленкой и сделал двух-составной каркас из шпатлевки.

Для каркаса я также вырезал две фанерные дуги, повторяющие контуры маски и функция которых состоит в том, чтобы скреплять обе половины каркаса из шпатлевки. Две тонкие металлические полоски нарезанные ножницами по металлу позволили мне скрепить половинки каркаса еще и в области подбородка. Все эти действия проще представить с помощью приложенных фото.

После того, как все затвердеет, каркас разбирается на части , а затем аккуратно отделяется силиконовый молд от мастер-модели. Со временем силиконовый мозгомолд изнашивается, но бережно обращаясь с ним можно продлить срок его службы. После всех этих действий получается поверхностный молд для маски.

Для уточнения, на первых фото показана мой тонкий молд, а на четырех последних уже более толстый.

Шаг 3:Литье

Способ который я использовал для литья маски называется полая отливка (slush casting). По сути он заключается в том, чтобы залить отливочную смесь и распределить равномерно по всей поверхности молд, нужная толщина при этом достигается заливкой нескольких слоев. Так как по моей мозгозадумке маска должна быть «металлической», поэтому первый заливочный слой должен иметь в составе металлический порошок. Опытным путем я нашел лучшее соотношение порошка и полиуретана - 3:2. Смесь в такой пропорции получается вязкой, но не настолько густой, что ее трудно распределить по молду. Чем больше порошка, тем лучше, но в пределах пригодности конечно, а еще лучше определить это экспериментально, так как я.

Еще смесь следует окрасить, потому что при высыхании полиуретан становится белесым, и не выглядит смешанным с металлическим порошком. Можно приобрести для этого уретановый краситель, но я обнаружил, что прекрасно справляются с окрашиванием эмалевые краски (главное не использовать акриловые краски на водной основе, так как полиуретановая смесь и вода будут вступать в реакцию с выделением газа, который будет образовывать пузырьки воздуха). Для того, что бы заметно изменить цвет краски требуется совсем немного, так я, для получения слегка синего оттенка, добавил синюю эмалевую краску в алюминиево-полиуретановую смесь в пропорции 1:20.

Я заметил, что алюминиевый порошок не сильно окрашивает смесь, и в нее можно добавить такое количество красителя, что при затвердевании она будет просачиваться или выглядеть как прослойка. С железным порошком такой проблемы нет, с латунным есть, но в меньшей степени. А совсем без порошка полиуретан может принимать любое количество красителя.

Другой способ «металлизации» заключается в нанесении сухого порошка на поверхность молда. Но он как обоюдоострый меч, с одной стороны дает насыщенный и более металлический вид, но с другой мозгостороны этот слой порошка слишком тонкий и не выдержит полировки для проявления хорошего металлического блеска. Если вам подходит не полированная самоделка, но с реалистичным металликом, то способ отличный. Как это выглядит, показано на третьем фото.

Во время приготовления смеси убедитесь в том, что два компонента уретана полностью смешались друг с другом, а уже после этого добавляйте другие составляющие. Краситель можно добавлять сразу после разведения полиуретана, а уже затем засыпать порошок, я экспериментально пришел к тому, что такая последовательность работает лучше.

Первый слой покрывающий молд должен иметь достаточную толщину и прочность для того, чтобы выдержать полировку и процедуры состаривания, такие как царапины, они могут быть глубокими и при этом должны оставаться полностью металлизироваными.

Будьте уверены, что каждая полость поверхности маски покрыта смесью, для заполнения таких мест можно использовать палочку или палец в перчатке, а все потому, что в случае появления незаполненных мест будет трудно подобрать соответствующий оттенок смеси для их устранения.

Последующие слои наносите на все еще липкие предыдущие, иначе они не скрепятся должным образом. Если вы не планируете наносить глубокие царапины, и они не будут достигать внутренних слоев, то эти слои можно не окрашивать и они приобретут белесый оттенок. Распределяйте смесь так, чтобы отливка была равной толщины по всей ее поверхности самоделки, у меня например, челюсть на первых отливках получалась слишком тонкой, потому, что смесь плохо распределялась в этой области, учитывая это, при изготовлении последующих отливок я уделял больше внимания областям челюсти и висков.

Еще одним важным моментом при литье является состояние рабочего пространства.  Любая влага может привести к образованию пузырьков воздуха, поэтому литье следует осуществлять в сухом помещении и использовать чистые пластиковые или металлические инструменты. Если вы живете в теплом климате, то высокая температура будет плюсом при литье, я, к сожалению, был вынужден применить обогреватель в закрытом помещении, чтобы получить требуемую температуру выше 16 ° C, и это в середине лета. Размещение уретановой смеси около обогреватель (понятно, что на безопасном расстоянии) увеличило окончательную прочность отливки. И конечно, при работе с токсичными веществами в закрытом отапливаемом помещении обязательно иметь хорошо работающую вентиляцию!

Шаг 4: Подготовка и полировка

В основном, полиуретановые отливки можно подвергать демолдингу, или попросту, вынимать из молда через 30-60 минут, если литье проводилось в идеальных для него условиях, то время сокращается до 10 минут (но я все же рекомендую не торопится). После выемки своих масок я немного доработал их, а именно, обрезал мозгоножом наплывы по краям и вырезал выемки глазниц.

Все интернет-источники с которыми я ознакомился, рекомендуют обработать поверхности отливки нулевой металлической шерстью, но на основе своих экспериментов, могу сказать, что поверхности лучше обрабатывать полировочной машинкой. И как ни странно, зеленая полировочная паста (твердая зеленая паста наносится на полировочную насадку) дает больше блеска, чем красная, хотя обычно начинают с зеленой и переходят на красную. Работает этот способ эффективнее при энергичной полировке с многокомпонентной полировочной пастой. Паста Brasso так же хорошо показывает себя при финишной полировке, в то время как предназначенная для этого «полировочная паста для металла" не так хороша. Думаю, что мои слова переворачивают с ног на голову ваши представления о полировке, но это так, когда дело касается полировки отливок полученных холодным способом.

Конечно, вы может и не хотите наводить зеркальный блеск на реплике старинной маски, но я обнаружил, что лучшим вариантом будет взять идеально выглядящую маску и подвергнуть ее состариванию, как это произошло бы в действительности.

Шаг 5: Состаривание

Все «боевые шрамы» следует нанести до патинирования, чтобы сама патина попала и в царапины, тем самым создавая более реалистичное оформление. Царапины и повреждения можно наносить напильником, но скажу вам, что они выглядят лучше, если сделать их столярным ножом, так их поверхность выглядит более достоверной.

И еще заметьте, что при нанесении «повреждений» вы оголяете металлический слой, поэтому и без дальнейшей окраски царапины выглядят как настоящие.

Напильником можно «загрубить» выступающие места, но полагаю, это следует сделать позже, чтобы проявившийся , более светлый цвет, контрастировал с основным. Проявите свое художественное мозговидение и экспериментируйте!

Шаг 6: Патинирование

В чем состоит химическая суть патины мне не совсем ясно, в интернете очень много противоречивой информации на эту тему. Поэтому объясню свое понимание этих процессов:

Окислитель, к примеру перекись водорода или отбеливатель, разлагается с выделением кислорода кислорода. Под его воздействием происходит коррозия металла, то есть образуется уже оксид металла, и окислитель выступает здесь как ускоритель процесса.

Также ускорителями коррозии являются соль, из-за своей ионности, и уксус. Как работает уксус я не совсем понимаю, ведь с помощью уксусной ванны можно удалять ржавчину, но все равно он подходит для патинирования.

Если у вас есть познания в химии, то вы можете придумать свои рецепты, и возможно с более труднодоступными веществами, мне в свою очередь, трудно было достать даже перекись водорода. Еще как вариант можно сделать что-то наподобие электролитической ячейки с электродами из различных металлов и раствором соли в качестве соляного мостика, но мои знания в этой области не достаточны.

А теперь использованные мной рецепты патинирования:

Ванна из отбеливателя, уксуса и соли
Смесь этих компонентов достаточно хороша для железной маски и за ночь создала на ней хороший слой ржавчины. Вот только пахнет эта смесь ужасно, поэтому пришлось плотно укрыть ее и вынести на улицу. Эта смесь вызывает ржавчину как на железной маске, так и на медной, но есть и недостатки. Если передержать медную маску в смеси, то появляются полосы и неравномерность патины, так что этот вариант можно использовать, но выдерживать мозгомаску короткое время. А еще от такого патинирующего состава полиуретан немного пожелтел и стал липким, я думал , что со временем это пройдет, но даже через три дня ничего не изменилось.

Нюхательная соль
Медные маски я пробовал патинировать в ваннах с нюхательной солью, надеясь, что выделяющийся аммиак создаст нужную патину. После двух часов видимых изменений не наблюдалось, хотя данный состав дает хорошие результаты в патинировании, время на это затрачивается очень много. Качеством патины я не мог спекулировать, поэтому пришлось ждать.

Распыления смеси отбеливателя, уксуса и соли
Путем распыления смеси из этих компонентов образуется патина в виде полос, пятен и брызг, но она выглядит при этом менее естественно и согласованно. Медные маски я патинировал в основном этим способом, и результат мне очень нравится, несмотря на всю его противоречивость.

Пары соли, уксуса и отбеливателя
Я заметил, что более интенсивная патина образовывалась в местах самоделки, не погруженных в раствор. Не знаю, какой из компонентов этому способствовал (явно не пары соли !?), но оставив маску рядом с раствором в закрытом пространстве я получил естественную и насыщенную патину. Полиуретан при таком способе липким не стал, поэтому считаю этот способ лучшим из всех мной проверенных.

Что касается железной маски, то я обнаружил, что ржавчина на ней образуется не на тех местах, где мне хотелось, поэтому оставшийся железный порошок я смешал с небольшим количеством краски и нанес его с помощью кисти, тем самым увеличив количество металла в поверхностном слое на сколько это возможно.

Выступающие поверхности масок я обработал металлической шерстью, тем самым сняв часть патины и создав естественный эффект «полировки» от частого прикосновения рук. Этой же металлической шерстью нанес в случайном порядке мелкие царапины на маски, придав им еще большей естественности.

Шаг 7: Окрашивание

Не все эффекты состаривания достигаются патинированием, например, алюминий только окисляется с образованием тонкого белого слоя, а маска Morokei предполагает, что она сделана из лунного камня, поэтому я добавил эффекта грязи на нее с помощью тряпки и красок темных оттенков. Еще хорошо использовать для этих целей техник мокрой (заполнение зазоров разбавленной краской) и сухой (обработка выступающих поверхностей жесткой кистью с небольшим количеством краски на ней) кисти.

Чтобы опробовать и другие техники, я создал не каноническую маску с эффектами, имитирующими не только естественное состаривание, получилось здорово. Кроме обычных состаривающим техник, я добавил красок, и конечно же, нарисовал кровь.

А для того, чтобы кромки маски казались поношенными я обработал их напильником, тем самым проявив металлический блеск первого слоя.

Шаг 8: Полученные знания

Во время выполнения этого мозгоруководства, я провел множество экспериментов и большинство из того, что я узнал, описано в предыдущих шагах, но так же я получил пару ценных уроков:

- Во-первых, не верьте всему, что вы написано в Интернете, а лучше экспериментируйте. Так я прочитал что для шлифовки поверхности отливок нужно использовать металлическую шерсть с нулевой зернистостью, а большая зернистость повредит эти поверхности. Но я довольно «агрессивно» шлифовал свои маски с помощью машинки и получил феноменальные результаты.

- Возможно будет выгодно знать точное время патинирования и состав, но с помощью нескольких экспериментов я получил различные варианты и на основе них решил, что мне подходит, а что нет. Поэтому призываю вас экспериментировать, прежде чем, выбрать окончательное решение.

На этом мастер-класс окончен, благодарю за внимание!

( Специально для МозгоЧинов #Cold-Metal-Casting-and-Patina-on-Skyrim-Dragon-Pri