2950 
~5.5 мин
Старые детали и разобранные нерабочие устройства – неисчерпаемый кладезь материалов, деталей и прочей пищи для не ленивого мозга и не кривых рук. В категории «Из мусора» по всему Интернету чего только нет, так что добавить – не грех. Предлагаю вниманию читателей конструкцию Паровозика-ночника.
Паровозик не только служит ночником, но может ездить, движимый рукой или по инерции после толчка, как детская игрушечная машинка. При правильной и аккуратной сборке все колеса крутятся, и шатуны двигаются в цилиндрах.
К сожалению, процесс изготовления не заснят. Попробую объяснить на словах.
Основание Паровозика – две микросхемы. Задняя – на 48 (или 40?) ног в широком DIP-корпусе, передняя – квадратная с выводами по четырем сторонам. Микросхемы скреплены пайкой и штифтами примерно 12мм из медной проволоки диаметром 1 мм. Штифты припаяны к выводам со стороны корпусов микросхем.
Кабина собрана пайкой на каркасе из медной проволоки диаметром 1 мм. При этом полностью каркас делать не обязательно – достаточно вертикальных стоек. Микросхемы для Кабины легко найти на платах старых винчестеров, модемов, на материнках и т.п. Для их снятия можно использовать столярный фен, у кого нет паяльной станции. Крыша Кабины – микросхема в широком DIP-корпусе на 24 вывода.
Угловые вертикальные стойки каркаса Кабины выступают вниз примерно на 7-8 мм. Расстояние между стойками вдоль продольной оси Паровозика подобрано так, что их выступающие концы проходят между соседними выводами микросхемы-основания. Они должны иметь такую длину, чтобы после установки кабины их можно было слегка загнуть внутрь. Кабина должна остаться съемной, потому что в ней живут батарейки.
В передней стенке Кабины "по месту" выточена выемка под Котел. Пожалуй, это наиболее трудоемкая операция. Использован дремелеобразный инструмент.
Котел Паровозика был раньше электролитическим конденсатором 1000мк 16В. Из него вынуты внутренности. Наружную поверхность я попытался отполировать, но терпения немного не хватило. Котел прикреплен на основание черным термоклеем, излишки которого удалены после остывания.
Труба – тоже конденсатор. Его параметры и степень исправности никакого значения не имеют. Главное – подходящий размер и неповрежденная наружная изоляция.
В Котле вырезано отверстие под Трубу такого диаметра, чтобы при монтаже не нарушить наружную изоляцию Трубы – это важно. Труба держится на термоклее. К ее обоим выводам нужно перед установкой припаять проводок для подключения к схеме. Длина достаточна такая, чтобы они выходили на 2-3 см из Котла там, где у конденсатора были ноги.
Отверстие под фонарь (светодиод) должно быть такого диаметра, чтобы в него проходили выводы светодиода с надетыми на них изоляционными трубками, но не проваливалась юбка корпуса. Светодиод закреплен суперклеем, а к выводам припаяны тонкие проводки, выходящие на 2-3 см из Котла там, где у конденсатора были ноги – это нужно для последующего присоединения к схеме.
Цилиндры сделаны из резисторов МЛТ-1. Вывод с одной стороны удален, а в контактной чашке просверлено отверстие точно по оси резистора. Оно должно совпасть с продольным отверстием в керамическом основании резистора (оно там должно быть от природы). Второй вывод резистора сохранен, чтобы изобразить подводящий патрубок и прикрепить Цилиндр к основанию. Откушенный ранее вывод припаян снизу к Цилиндру и выводам микросхемы-основания. Ось Цилиндра должна быть направлена как можно точнее на ось колеса, к которому прикреплен Шатун.
Шатуны изготовлены из толстой медной проволоки. Один конец расплющен молотком и закруглен. В расплющенном конце просверлено отверстие под саморез, в котором он может свободно вращаться. Саморезы раньше жили в мобилке. В средних колесах паровоза, на расстоянии примерно 2мм от отверстий осей, просверлены отверстия, в которые саморезы вкручены, но не затянуты. Саморезы перед сборкой пришлось укоротить, чтоб при вращении колеса они не цепляли за неподвижные части.
Длину Шатуна заранее определить трудно. При вращении колеса он не должен выпадать из цилиндра и не должен затирать в отверстии. Дальний от колеса конец Шатуна лучше закруглить. На фотографиях видно, что Шатун не прямой, а немного изогнутый – не хотелось отодвигать Цилиндры далеко от Котла.
Колеса паровоза добыты из мышей. Там они тоже работали колесами, но не теми, которые приводит в движение шарик, а верхними, что под пальцем. С колесиков сняты резинки, а толщина пластмассовых каркасов уменьшена до 2-х мм, за исключением ступиц.
Оси Колес – кусочки толстой медной проволоки. Главное – просверлить в Колесах отверстия такого диаметра, чтобы оси входили в них с натягом. Для крепления осей удалены расположенные напротив друг друга ножки микросхемы-основания, а к соседним припаяны скобки из тонкой медной проволоки. Таким образом, получились «ушки» для осей.
Порядок установки осей такой:
- напрессовать на ось одно колесо;
- вставить ось свободным концом в «ушки» на основании;
- напрессовать на ось второе колесо.
На основании внутри Кабины установлена на термоклей плоская пластмассовая коробочка, открытая сверху (не помню из чего, скорее всего, из кусочка кабельного короба). В ней тесно расположены 2 элемента CR2032, соединенные последовательно. Проводки – любые тонкие длиной примерно по 5-6 см.
Сверху Котла в отверстиях расположены элементы, придающие изделию сходство с паровозом в глазах дилетантов (специалистам просьба не беспокоиться). Блестящий цилиндрик раньше был выводом предохранителя, а черный штырек – осью колесика мыши. Вся мелочевка закреплена суперклеем. Спереди и сзади прикреплены в качестве бамперов мелкие винтики: передние – к выводам передней микросхемы основания, а задние – в проточках корпуса задней микросхемы. Проточки сделаны наждачным колесиком дремелеобразного инструмента.
И, наконец, схема, которая превращает бесполезный Паровозик в ночник.
К точке Р1 нужно присоединить провод от выводов Трубы, а к точке Р2 – корпус Котла.
Указывать тип транзистора V1 смысла нет. Отлично подходит любой полевик, снятый с материнки из цепей питания процессора – там их навалом. V2 – это светодиод, установленный на передней стороне Котла. Схема, кроме батареек и светодиода, собрана висячим монтажом, обернута бумагой и помещена в Котел.
Чтобы включить свет, нужно коснуться пальцами одной руки Котла и Трубы сверху (где корпус не изолирован). Чувствительности хватает, не смотря на то, что к схеме подсоединен не корпус Трубы, а выводы. Теперь понятно, почему выше я настаивал на сохранении наружной изоляции Трубы и ее монтаже без электрического контакта с Котлом.
У меня получилась продолжительность свечения после однократного касания примерно 15-18 секунд. Изоляция затворов современных MOSFET’ов настолько хороша, а напряжение питания схемы настолько задрано вверх против достаточного, что она вполне сносно работает.
Очень рекомендую собрать схему на столе и убедиться в ее работоспособности, прежде чем смонтировать внутри Паровозика. Необходимость соблюдения полярности батареек, светодиода и правильности цоколевки транзистора будем считать само собой разумеющейся.
Если при подключении к схеме батареек светодиод зажегся сразу, то нужно соединить точку Р1 с истоком транзистора – светодиод должен погаснуть. Если не погас, значит транзистор пробит.
Если светодиод не загорается при касании пальцами одной руки точек Р1 и Р2, включите между ними резистор примерно на 1 МОм. Если при этом светодиод загорелся, то схема собрана правильно, но транзистор лучше поменять на более чувствительный.
Если при касании пальцами одной руки точек Р1 и Р2 светодиод загорается, а при убирании пальцев гаснет слишком быстро, можно либо заменить транзистор, либо добавить в схему между истоком и затвором конденсатор на 100-150 pF, лучше всего старый трубчатый керамический.
Продвинутые и не ленивые радиолюбители, конечно, могут собрать настоящий одновибратор с настоящим сенсорным датчиком – места в Котле и Кабине хватает. Да и питание в таком случае можно упростить до одной батарейки.
