Костюм человека-паука своими руками

Специально для mozgochiny.ru

Всем привет. В продолжение темы «Человека-паука», представляю вашему вниманию статью о том, как можно сделать очень реалистичный костюм своими руками.

Изготовление любого костюма начинается с эскиза (с цифрового рисунка высокого разрешения).

Рисунок следует масштабировать в соответствии с размерами вашего тела. После чего распечатать его на лайкре, используя специальный принтер.

Для более качественного воплощения проекта в жизнь я обратился к профессиональной швее. Она вырезала и сшила костюм. Кроме этого добавила скрытые молнии, которые позволили легко одевать и снимать костюм.

Костюм выглядел так, словно он состоял из цельного куска лайкры (качества швов было на очень высоком уровне). Посадка была идеальной.

Молнии идут по бокам (от подмышки до пояса), а затем сзади вдоль пояса. Задняя часть костюма раскрывается словно клапан, который одевается/снимается с помощью сложного танца :-).

Благодаря складкам ткани, молнии почти полностью скрываются при застегивании змейки.

Молния, что установлена вдоль задней части шеи, позволяет сбрасывать маску вперед, как «обратный капюшон», для передышки или приёма пищи/воды.

Рамки для глаз были сформированы из черного оникса (жесткого пластика, которому после нагрева, можно придать любые изгибы). Линзы же были изготовлены из гибкого зеркального пластика с белыми виниловыми накладками.

Изготовление рамок начнём с проработки шаблона. Затем отольём рамки в черном ониксе и подберём пластиковые стекла с односторонними зеркалами, как зеркальные солнцезащитные очки. Прежде, чем собирать всё вместе подкорректируем формы рамок с помощью тепла (без линз).

Обведём рамки на бумаге, создав шаблон, чтобы можно было позиционировать глаза и корректировать изгибы.

Приклеим бумажные шаблоны для глаз на лицевую подкладку. Такие подкладки обычно используются для создания структуры под маской и обеспечивают основу для прикрепления различных лицевых элементов.

Используя плоское сито, как рассеиватель, нагреем каждую из рамок на очень маленьком огне в течение 10-20 секунд, пока они не станут гибкими, а затем подкорректируем изгибы и расположим их в соответствии с положением шаблонов на лицевой подкладке. Удерживаем их, пока они не остыли и не сохранили свою новую форму. Как только они остыли, вклеиваем "стёкла".

Используя бумажный шаблон, определим лишнее пространство в лобной части, которое будет необходимо убрать для более плотного прилегания маски к лицу.

Вырежем новый шаблон для лба и свернём его пополам, чтобы найти осевую. Затем на основании полученного шаблона выровняем глаза с помощью центральной линии.

Затем приклеим тонкие полоски мягкой упаковочной пены на поверхность маски, где будут располагаться глаза. Они будут выступать дополнительной монтажной поверхностью.

Изготовим болванку «головы» из нескольких пустых бутылок, тарелки и липкой ленты, к которой прикрепим маску (как вариант, отлично подойдёт голова манекена).

Приклеим рамки к пене цианакрилатным клеем.

Вырезаем отверстия в лайкре для глаз, чтобы можно было беспрепятственно видеть сквозь линзы.

Хотелось сделать линии паутины на костюме более заметными. Из-за характера печати на эластичных тканях волокна на поверхности хорошо пропитываются красками, но когда ткань растягивается, переплетения немного расширяются и бесцветные волокна снизу становятся более заметными, а растянутая область становится светлее. Такой эффект хорошо подчеркивает рельефные области. Но есть определенные места, где линии должны хорошо просматриваться в не зависимости от положения тела.

Пример, когда образец ткани чрезмерно растянут. Края линий становятся менее отчетливыми и черный цвет теряет свою глубину.

Для того, чтобы исправить ситуацию воспользуемся капиллярными ручками Pigma Micron, которые используют ультрасовременные «архивные» чернила. Прорисуем каждую отдельную линию вручную. Для этой операции у меня потребовалось шесть/семь ручек Pigma Micron 08.

Сделаем пробный тест. Наведём ручкой одну линию.

При растяжении, линия остаётся насыщенно чёрной, поскольку чернила окрасили несколько нижних слоёв волокон.

Вы можете видеть, что при тщательной прорисовки линий чернила проступают на изнаночной части костюма, гарантируя, что линии не потеряют пигмент во время растяжки и движения.

Со стороны это выглядит довольно быстро. Однако в костюме очень много линий, поэтому для их прорисовки потребовалось более 10 часов. Но это того стоило.

Переходим к обуви! Для этого возьмём пару мокасин. У них нет шнуровки, низкопрофильная форма и тип носка, который я искал.

Во-первых, снимем подошву с обуви.Затем удалим пятки с подошв.

Засунем мокасины в «ноги» костюма, чтобы потом приклеить подошвы снаружи на ткань.

Для этой задачи советую брать сверхпрочный клей (в моём случае E6000).

Чтобы защитить ноги от клея во время склеивания, завернем их в целлофановые пакеты.

Наденем костюм. Нанесём клей на срезанные подошвы и подошвы костюма. Подождём пока клей не станет липким, затем наступим на подошвы.

Снимаем костюм и одеваем на мокасины резиновые ленты, после чего положим их под груз. Оставим их там на несколько часов.

Последнее с чем следовало бы разобраться – это с туманом на линзах. Поскольку глаза костюма - сплошная пленка, они могут запотеть. Пару капель Clarity Defog на ткань из микрофибры рассеют туман.

На этом всё) Спасибо за внимание!

( Специально для МозгоЧинов )